墩墙盾构法墩台堆心菊钝滞雨点皴对武汉市蹲式大便器墩帽盾形火山好不容易熬到了9点钟，大家的耐心被一点点膨胀的好奇心挤压得所剩无几，主办方还在台上说着什么，这都已经不重要了，餐厅里流淌着的情绪，像极了某种仪式开场前的焦灼。服务生手中托着的瓶子上，被潜行的想象力一次次撬开了塞子，“pop”的一声闷响，木塞掉在了地上凯时尊龙人生就是博，细密饱满的泡沫调皮地涌到瓶口了——这可不行，最好一点儿都不要浪费。
所有人远道而来都只是为了这几支唐培里侬香槟王1966珍藏年份香槟，这是目前国内可见的窑藏时间最长的香槟。顶级的年份香槟酒产量原本就稀少。要知道年份香槟的产量只占所有香槟酒的产量的4%，唐培里侬香槟王自不用说，就是酩悦（Moet&Chandon）这样产品线次年份香槟凯时尊龙人生就是博，要三年才有一次。而且，与红酒相比，香槟买来通常不会用来陈年而是在短期内饮用——在通常的保存条件下，香槟的储存年份不超过20年，这也是为什么很多品酒师进行年份香槟的购买和品尝指引时，往往只倒数到上世纪90年代。总之，我们所能见到的市场上流通的陈佳非常稀少，开一瓶少一瓶，无可复制，不能再生。
并非全部的人都是酒饕的。不过，即使不了解她的好，也不妨碍大家用简单的逻辑明白她的矜贵。Liv-ex指数显示，香槟产区的活力稳中回升。与其他各种传统、非传统的投资品相比，香槟拥有一个显而易见的好处，一旦投资失败，在其他投资人经历泡沫破灭的痛苦之时，你虽然不至于开一瓶香槟大肆庆祝，但最起码还可以怡然自得地欣赏从酒杯底部静静升腾起的气泡，安慰自己千金难买心头好不是。三年前在香港举行的一次珍稀酒品拍卖会上，一组3瓶1.5公升装的唐培里侬珍藏年份香槟，分别是1966年、1973年和1976年，最终以726200元港币成交。有多少人是因为这个原因兴奋得在心里直搓手的？
酒会终于正式开始了。服务员小心翼翼地在每个人的杯子里倒上了一点，色泽依旧清澈明亮，被囚禁多年的气泡群扭动着从杯底往上冒，因为年长，比新酒稀疏些，也没有那股恣肆放荡的莽撞，沉沉稳稳地，攀在杯壁上，似一串串缓缓升空的迷你热气球。只有少量的品牌，会在气泡消逝殆尽的时候，人工往里面打入气泡，唐培里侬不这样做，年份香槟本意就是在一支酒瓶里封存酿酒师对于葡萄丰收年份的所有记忆，那么，你享受年月带来的成熟，也势必要接受随之而来的缓慢和钝滞。
一般来说，唐培里侬香槟王均在酒窖内陈年七载后方才面世，而珍藏年份香槟是精选少部分的陈年香槟历经额外5到7年陈酿时间，最终由总酿酒师定夺是否可以有资质被冠以唐培里侬香槟王珍藏年份香槟。所以，每一瓶珍藏年份香槟都经历了不少于12年的时间。随着时间的推移，葡萄酒经过微妙的瓶内窖藏和神秘的醇化过程后，丰富细腻的气泡便不断产生，继而发生缓慢而细微的变化，直至完全成熟。而这个熟化过程有些甚至会长达几十年，比如这次带来的1966年份。
直到18世纪早期，不戴上铁制护具在香槟酒窖里穿行，仍被认为是蠢行，这些随时可能令酒桶爆炸的葡萄酒进行长时间的窖藏，对技术和酒窖条件都有很高的要求。决定一瓶珍藏年份香槟陈酿时间，完全取决于酿酒师们的评判。只有当他们认为已经达到了所期望的强劲程度时，才会选择发布。在这期间凯时尊龙人生就是博，需要酿酒师经历开瓶、品尝和鉴定，可能需要达到数百次之多。这里面的秘密，首席酿酒师李察·杰弗里（RichardGeoffroy）是不会透露的。
不过，1966的确被公认为是一个好年份。“如果按规律说，4为尾数的应该是最不好的年份，但1964年是例外；6则是没有不好的，1956、1966、1976、1986、1996都不错。”李察·杰弗里说凯时尊龙人生就是博。好年份意味着香槟地区用于酿酒的霞多丽（Chardon-nay）、黑皮诺（Pinotnoir）和诺曼尼（Pinotmeunier）都达到最好的生长状况。不过，因为唐倍里侬只用前两种，因此，自己的好年份完全可能是他人的泥沼，“这似乎神秘得有个互补关系。”
端起酒杯，1966年份一开始出现的是烘烤及泥煤味，这是陈酿的结果，停留片刻，杏干的香味慢慢浮现，最后甚至能闻到新鲜杏仁及橙花香味的一丝清洌凯时尊龙人生就是博。口感当然如想象中的浓厚纯粹，犹如一块平滑的小圆石那样饱满圆润，浓郁的草香味会渐渐变成一股悠长的水果余味，舌尖上的刺激反射到大脑，有一种会联想到新酒的感觉，对于一瓶沉睡了快50年的香槟，这种特质多奇妙——既新又陈，复杂、层次分明，是知名酒庄酿制优秀香槟的一大共性。
同台竞技的唐培里侬香槟王2003年份香槟和唐培里侬香槟王2000年份粉红香槟似乎失去了应有的赞美和光环，前者在严酷复杂的天气里被酿造，后者两种葡萄品种呈现的平衡度，酿酒师最为满意。在面对一个中年对手时，她们好像太过激进和富于侵略性了。
一直喝到了微醺。有人在微博上晒出自己的酒杯，以表真实性和存在感。但更多的人默默记住了这种味道，从而成为老年份香槟的lovers，用李察·杰弗里的话说，fans这个词对于葡萄酒世界而言太单薄了。
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